brandsvrijdag 19 maart 2021

Balmain: De geschiedenis van het Franse modehuis

Delen

GESCHREVEN DOOR: KATIE HILL

MET HULP VAN: ASHLEIGH GRIBBON

VERTAALD DOOR: DANIQUE VAN LEEUWENSTIJN

 

Balmain staat synoniem aan sterke, maximalistische glamour en geeft vrouwen sinds de oprichting van het label in 1946 kracht en zelfverzekerdheid. Het gelijknamige huis van Pierre Balmain werd opgericht in het naoorlogse Parijs en stond centraal in het revolutioneren van Franse stijl. Balmain's debuutshow in oktober 1945 ging twee jaar vooraf aan Christian Dior's 'New Look' en bracht figuur-flatterende silhouetten met zich mee — denk aan bell-shaped rokken en strakke tailles. In 1947 was Balmain een invloedrijk en wereldwijd powerhouse geworden, dat vooropliep in een vernieuwende en bevrijdende mode. De 'Jolie Madame' stijlcodes van Pierre Balmain staan nog steeds centraal in het DNA van het modehuis, met de kenmerkend getailleerde Balmain jassen die de iconische silhouetten van hun voorgangers uit de jaren 40 intact houden. 

 

Het Oscar de la Renta tijdperk

 

Na het lange regeren van Pierre Balmain werd het label geleid door nog zeven andere Heads of Design. De bekende Dominicaanse ontwerper, Oscar de la Renta, bracht in 1994 zijn eigen kijk op elegantie naar het huis met een zeer gevierde debuut couture collectie. De ontwerpen van de la Renta hadden een meer conventionele kijk op glamour, en hoewel mooi, nam hij niet dezelfde risico's als bij het Balmain van vandaag. 

 

Olivier Rousteing: Balmain wonderkind

 

In 2011 begon Olivier Rousteing op 25-jarige leeftijd als Head of Design bij Balmain. De visie van de visionair: nieuw leven in Pierre Balmain's ontwerpen blazen voor een modernere vrouw.

 

Op 18-jarige leeftijd begon Rousteing zijn carrière als afstudeerstagiair bij Roberto Cavalli en werkte hij zich een slag in de rondte om één van de favoriete protegés van hoofdontwerper Peter Dundas te worden. Rousteing prijst Dundas als zijn leraar als het om glamour gaat. "Peter had kostuums ontworpen voor de opera, dus hij heeft een cultuur van extravagantie," legt hij uit.

 

Al snel werd Rousteing erkend voor zijn talent. De collecties voor Roberto Cavalli hielpen hem om zijn natuurlijke gevoel voor het avant-garde te combineren met het kenmerkende luxe van het label — een combinatie die de designer later verder zou ontwikkelen bij Balmain.

 

Rousteing's eerste collectie voor Balmain in de lente/zomer van 2012 bracht lovende kritieken. De collectie werd door Rousteing beschreven als: "Een beetje Mexicaans — stierenvechterskostuums en behang uit Vegas." Critici waren bang dat de voorliefde voor 'gauche' patronen van de jonge ontwerper de looks naar een kitscherig territorium zouden brengen. 

 

Rousteing merkte echter ook op wat hem tot bedaren bracht: "Ik wilde het couture erfgoed van Balmain en wat Oscar de la Renta voor het huis heeft gedaan respecteren." Hij bereikte dit door zijn gewaagde prints te combineren met de klassieke couture silhouetten van het huis. Daarnaast richtte Rousteing zijn aandacht ook op streetwear — met de lancering van de diffusielijn, Pierre Balmain — en werkte hij zijn avant-garde visie uit naar meer casual kleding. 

 

In 2019 stond Rousteing centraal in een verrassende documentaire. De korte film had de toepasselijke naam 'Wonder Boy' en werd geproduceerd door Anissa Bonnefont. In de film ging hij op zoek naar zijn roots. "Er zijn veel documentaires van ontwerpers in hun kantoor die over mode praten en dat is één kant van mij," legt Rousteing uit. "Maar de andere kant van mij is soms heel eenzaam en wil begrijpen waar hij vandaan komt. Het was moeilijk, maar ik wilde de meest authentieke, spontane en oprechte reis laten zien die maar kon. Door onderzoek te doen, ontdekte ik mijn Ethiopische en Somalische etniciteit. Daarnaast ontdekte ik dat mijn moeder heel jong was toen ze mij kreeg en daar niet per se consent voor had gegeven. Waar je ook vandaan komt, je kunt ontdekken waar je heen wilt — en dat is mijn boodschap aan het einde van de film."

 

"Ik plan mijn toekomst nooit, omdat er zoveel dingen gebeuren in de samenleving en mijn leven," vervolgt Rousteing. "Maar ik heb dromen. Ik hoop dat ik over 10 jaar op dezelfde manier wakker wordt als nu, met een glimlach op mijn gezicht en met het geluk dat creativiteit en me vrij voelen met zich meebrengt. Ik weet dat het sentimenteel klinkt, maar in de mode is het soms makkelijk om jezelf te vergeten en alleen een bepaald publiek tevreden te houden. En het is makkelijk om in een doos te worden weggestopt. Wat ik heb geleerd, is dat het belangrijkste is om tevreden te zijn met wie je bent."

 

De muses van Rousteing

 

In een speciale samenwerking om US Black History Month te vieren, werkte Olivier Rousteing samen met FARFETCH en Nataal — het mediaplatform gewijd aan Afrikaanse mode, kunst, muziek en cultuur — om black stijliconen die hem gevormd hebben tot leven te brengen en te vieren. Grace Jones, Prince en Beyoncé behoorden allemaal tot zijn hoogtepunten.

 

"De kracht en onverschrokkenheid van Grace wordt weerspiegeld in het feit dat ze één van de eerste vrouwelijke artiesten was die met androgyne kledingvoorschriften speelde," merkt Rousteing op. "Ik vind het geweldig dat haar glamour niet voor de hand liggend is. Ik houd ook van haar samenwerking met Azzedine Alaïa uit de jaren 80. Die samenwerking heeft me geleerd dat een designer echte kracht kan vinden in het hebben van een muze.

 

Net als Grace Jones bracht Prince de kledingkasten voor mannen en vrouwen samen in een tijd waarin teveel mensen anderen snel beoordeelden vanwege hun onconventionele keuzes," vervolgt hij. "Prince is nooit gestopt met het verleggen van grenzen — hij maakte duidelijk dat het hem niets kon schelen wat anderen van hem dachten. In veel opzichten is de genderfluïde geest van vandaag geïnspireerd op iconische foto's van Prince. Ik herinner me bijvoorbeeld die prachtige opnamen van Avedon van hem uit de jaren tachtig en negentig.

 

Beyoncé is zo'n icoon en inspiratie, maar belangrijker nog… ze is een geweldige vriendin. Ze heeft me ongelooflijk veel geleerd," merkt Rousteing op. "We brachten veel tijd samen door toen ze Coachella deed (Balmain kleedde de zangeres voor haar optredens op het festival van 2018), en dat is iets dat ik me altijd zal herinneren. Daarnaast was ik erg trots toen ze Balmain droeg om haar stem uit te brengen op Biden in november 2019. Haar storytelling is vol kracht. En bovendien is ze een inspirerende activist die werkt aan de nodige veranderingen."

 

Het Balmain leger

 

Balmain van Olivier Rousteing is er niet een die had kunnen gebeuren voordat hij het overnam — het is een modehuis dat is gebouwd op zijn succes op social media, wat niet erg is als je naar de inkomsten van het label kijkt. Balmain werd het eerste Franse modehuis met meer dan 1 miljoen volgers op Instagram.

 

Een paar van de grootste namen ter wereld, waaronder de Kardashians, gebruiken nu de algemeen erkende hashtag #balmainarmy. "Ik heb de hashtag #balmainarmy gecreëerd om te vechten voor diversiteit," legt Rousteing uit over de social media community die hij heeft gevormd. "Ik heb veel obstakels in mijn carrière gehad. Toen ik bij Balmain begon, vroegen mensen mij waarom ik hiphopmuziek, of Kim Kardashian, of sociale media naar een Frans luxe huis bracht. Dus ik dacht: dit is geen evolutie — het is een revolutie. En daar heb ik een leger voor nodig. Nu is het leger uitgegroeid tot een Balmain natie. Het is een gemeenschap en ik voel niet de behoefte om nog meer te vechten." 

 

Het stimulerende effect van Rousteing op de modewereld reikt verder dan alleen sociale kanalen, waarbij zijn rauwe talent en relatieve jeugd de aandacht trekken van de wereldmedia en andere modehuizen. Van de gedurfde prints van SS12, de colourblock faux-fur jassen van AW14 en de gewaagde leer-op-leer ontwerpen van Resort 2015 — Rousteing verlegt en definieert voortdurend nieuwe modegrenzen.

 

Tegenwoordig is het label nog steeds een go-to voor scherp getailleerde blazers en mantels, maar natuurlijk ook voor verfraaide mini-jurken en strakke kokerrokken. Voor SS21 vertaalt Rousteing het Balmain archief naar een optimistische collectie vol vakmanschap, kleur en plezier. "Monsieur Balmain begon het merk net na de Tweede Wereldoorlog, met als doel vrouwen kracht en zelfverzekerdheid te geven," legt hij uit. "Dus ik wilde zijn oorspronkelijke idee van de 'Jolie Madame' naar 2021 brengen om te zien hoe het zou kunnen zijn. Tegelijkertijd bracht ik zijn PB labyrint monogram uit de vroege jaren 70 terug. Na Monsieur Balmain waren we een huis dat sliep, totdat Oscar de la Renta in de jaren 90 creative director werd. In die tijd zijn veel dingen vergeten, dus het is mijn verantwoordelijkheid om de identiteit van het merk terug te brengen." 

 

De Balmain stijl is volgens de creative directors uit het heden en verleden altijd gericht geweest op het behouden van de visie van de oprichter: het ontwerpen van kleding voor de 'Jolie Madame'. Opeenvolgende ontwerpers hebben deze mantra herwerkt, geherdefinieerd en opnieuw geïnterpreteerd, maar de identiteit en reputatie van het huis voor glamour en verfijnd design blijven sterk intact. Tegenwoordig heeft Rousteing's incarnatie van Balmain dezelfde toewijding om een baanbrekende stijl te produceren, alleen met net iets meer felheid. Beloof je trouw aan het Balmain leger en shop hier onze collectie..

 

Mis niets

Meld je aan voor aanbiedingen, gepersonaliseerde edits, voorraad-updates en meer — rechtstreeks in je inbox.

Ontvang updates via

Door je aan te melden, ga je akkoord met het ontvangen van marketing via e-mail en/of sms en bevestig je dat je ons Privacybeleid hebt gelezen. Je kunt je ieder moment afmelden via de link onderaan onze e-mails of door STOP te antwoorden op een van onze sms-berichten.

8690446 7565602 5899503 6264703 7955324 seotmstmp deskdev