TEXT: STEPHEN YU
ÖVERSÄTTNING: MAJA JANSSON
Vad är arkivmode?
Vid en första anblick är arkivmode, eller archival fashion, ett urval av riktigt sällsynta designerplagg som tål att skrytas med. Men för att förstå de mest passionerade samlarna behöver man skrapa lite mer på ytan. Här innebär denna stigande trend något mycket större – en drivkraft att förvandla garderoben till ett exklusivt arkiv för favoritdesignernas mest ikoniska kreationer. Man letar, synar och lägger bud på ögonstenarna – kanske till och med tjänar en slant på att sälja dem vidare. Visst, rent konkret kan man säga att allt från en designers tidigare kollektioner är arkivmode. Men under senare år har det blivit ett sätt att beskriva specifika plagg, ofta från historiskt betydelsefulla herrkollektioner. I grund och botten handlar det om samma kärlek som de som samlar frimärken, sneakers eller Pokémonkort känner. Men till skillnad från de som köar utanför Supreme eller Apple är arkivmodesamlare mer intresserade av gammalt än nytt. Eftersom streetwear och high-fashion idag är så pass tillgängligt, ses arkivmode som industrins sista källa för autentiskt mode – de där åtråvärda plaggen som ingen annan har. För ingen äger en arkivkreation utan att först lägga tid och energi på att hitta "den rätta". Det krävs nämligen mer än bara pengar för att bli en riktig arkivsamlare.
Dess ökade popularitet kan spåras till början av hiphop-kulturens kärleksaffär med mode. Ta till exempel Kanye West, vars Yeezy-kollektioner var inspirerade av de vintagekreationer från Raf Simons som han upptäckte i Japan. Ihop med A$AP Mob introducerade han under 90-talet några av den yngre generationens mest inflytelserika designer.
Vilka är de största märkena inom arkivmode?
Det som avgör vad som är ett viktigt märke inom arkivmode beror helt på tycke och smak. Medan techwear-fantaster ofta suktar efter Massimo Ostis designer för Stone Island eller tidiga Acronym-stilar är "Lo Heads" antagligen mer intresserade av Polo Ralph Laurens Snow Beach. Samlare av punkiga kreationer söker vitt och brett efter Vivienne Westwoods Seditionaries-kollektion, medan medlemmar av StyleZeitgeist troligen hellre spenderar sina pengar på Carol Christian Poell eller Rick Owens Geobaskets. Kort sagt: varje stil har sina egna mästare.
Det finns dock ett litet urval designer som de flesta tycks vara överens om kan räknas till arkivmode, och som i stort sett alla moderna modeskapare inspireras av – vissa hyllar dem även genom sina egna mönster. Dessa inkluderar särskilt herrdesigner från slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, som Helmut Lang, Martin Margiela, Raf Simons och Hedi Slimane, liksom den första vågen av japanska märken att visas i Paris, som Comme des Garçons, Yohji Yamamoto och Issey Miyake. Något som förenar många av dessa märken är att deras arkivkreationer fångar en specifik epok i de respektive designernas liv. Det kan till exempel vara en särskilt innovativ kollektion, som Prada Sport, eller de sista ögonblicken före ett avsked, som med Alexander McQueen. Andra berättar historien om olika kulturskiften – som hur streetwear-modets födelse är fångat genom 90-talets Supreme och märken som Undercover och A Bathing Ape.
Vad är arkivplagg?
Även om alla gamla designerkreationer egentligen skulle kunna betraktas som arkivplagg, har definitionen kommit att bli mer specifik. Arkivplagg är snarare en av modeskaparens "största hits" genom tiderna, vilket ofta innebär ett riktigt sällsynt eller eftertraktat plagg från en särskilt nyskapande eller utmärkande kollektion. Tänk plagg som definierar en modeskapares karriär.
Jackan som Kanye West lånade från David Casavant var till exempel ingen vanlig jacka – det var Raf Simons F/W 2001 "Riot! Riot! Riot!" Camo-bomberjacka, ett av Rafs mest ikoniska arkivplagg. Vet du vilka av Helmut Langs till synes enkla designer som i själva verket är heliga för samlare världen över? Vad sägs om den skottsäkra A/W1997-västen eller S/S 2004-bombern. Arkivplagg är aldrig bara ett plagg, det är minst lika viktigt att se till vilket år och vilken säsong och kollektion de tillhör.
ARKIVMODE HOS FARFETCH
Raf Simons
Raf Simons Vintage 2003 AW Saville parkas
Raf Simons AW2003 Closer-kollektion fick sitt namn efter Joy Divisions sista album och pryddes av utvalda album-konstverk i samarbete med den legendariska grafiska designern Peter Saville. Sedan dess har du säkert sett konstverket Unknown Pleasure lite här och där, men det var alltså här det började. Även om denna Atmosphere-parkas inte är lika eftertraktad som de med "Power, Corruption, Lies"-grafiken, är den minst lika sällsynt, då varje kreation är handmålad och tillverkad i ett extremt begränsat antal.
Helmut Lang
Helmut Lang Pre-Owned byxor från 1990-talet
Funktion, utility och minimalism är idag vanliga teman inom dagens herrmode, men det var Helmut Lang som banade vägen. Lang – som ofta kopierats men alltid förblir mästaren – var den första att arbeta in tekniska tyger och militär- och arbetsinspirerad funktionalitet i sina designer. I dessa minimalistiska byxor från hans mest utmärkande tidsperiod ser vi funktionella remmar och omlottdesigner förvandlas till vackra detaljer.
Maison Martin Margiela
Många skulle säga att Margiela vände upp och ned på modet som konstform – från ett estetiskt uttryck till ett mer konceptuellt. Margiela banade nämligen vägen för dekonstruerade tekniker och överdimensionerade silhuetter och använde catwalken som en scen för spektakel – se hans 1980 Paris-show, till exempel. År 2009 lämnade han sitt märke bakom sig, ihop med ett arv och arkiv som känns tidlöst än idag. Dessa Tabi-kängor må vara en nyutgåva, men originaldesignen förblir densamma.
Prada
På 1990-talet utformade Neil Barret föregångaren till modernt athleisure-mode, då han applicerade tekniska tyger på skräddade plagg. Genom att kombinera Pradas minimalistiska estetik med innovativa tyger som gore-tex med den idag ikoniska Linea Rossa-märkningen – den röda randen vid fållen – var Prada Sport-kollektionen en profetia för den kärlek till sportmode som vi ser idag. I och med Linea Rossas återkomst fångar dessa sneakers känslan i den ursprungliga Prada Sport-kollektionen, som i början av 2000-talet var ett måste i städer som London och New York.
Dior Homme
Christian Dior Pre-Owned t-shirt
Under sin tid hos Dior Homme i början av 2000-talet ledde Hedi Slimane herrmodet in i en ny era, när han introducerade sin skarpa, androgyna rock'n'roll-estetik. Hans designer, som var inspirerade av underground-musikscenerna i London och Berlin, kunde ses som en förlängning av Raf Simons kärlek till ungdomens subkulturer. Kreationerna var skurna med smalare silhuetter än någonsin förr – något som ska ha lett den då överviktiga Karl Lagerfeld att gå ner ca 40 kilo för att kunna bära dem. Om du någonsin burit ett par skinny-jeans eller en smal kostym har du Hedi att tacka.
Issey Miyake
Issey Miyake Pre-Owned bomberjacka från 1980-talet
Issey Miyake är en japansk designer som vackert blandar tradition och innovation. Resultatet är kreationer som den skrynkelfria papperskostymen och moderna plagg tillverkade i antika kimono-tyger. År 1994 drog sig Issey Miyake tillbaka och slutade vara involverad i märkets herrmode, vilket gjort att allt som skapades innan dess blivit särskilt eftertraktat. Denna bomberjacka kommer från hans Sport Line, som inte längre säljs. Jackans spännande design har text från skötselråden tryckt på utsidan. Den känns lite som en föregångare till Virgil Ablohs ikoniska användning av Helvetica-text på sina designer.
Jean Paul Gaultier
Supreme x Jean Paul Gaultier skjorta
Haute couture-kollektionen från SS20 var den sista från modevärldens "enfant terrible". Med denna lämnade kontroversiella Jean Paul Gaultier 50 år av omdefinierad kroppsform, sexualitet och genustillhörighet bakom sig. Intresset för JPG, som är relativt nytt inom arkivmode, väcktes efter att rapparen Lil Uzi Vert började använda hans kreationer. Hans samarbete med Supreme återupplivade designer från Jean Paul Gaultiers arkiv och mötet mellan två av streetwear- och modevärldens störta namn uppfyller varje arkivmodesamlares önskningar.
Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto Pre-Owned byxor
När Yohji Yamamato presenterade sin första herrkollektion i Paris chockade han modeindustrin med sina råa, slitna och till synes ihopslängda designer. Hans karaktäristiska böljande silhuetter och svarta färgskalor har idag fått kultstatus bland konstnärer och kreativa urbaniter. Eftersom svart är Yamamatos go to-färg har de få stilar där han valt att inkorporera färg blivit några av designerns mest utstickande arkivkreationer. Dessa blommiga byxor är ett praktexempel.
Alexander McQueen
Alexander McQueen sjal med dödskallar
Lee Alexander McQueen, som var en begåvad skräddare långt innan han blev modedesigner, kombinerade teknisk skicklighet med en känsla för det teatraliska. Modeskaparens kreationer var utsökta och hans runway-shower var konceptuellt inspirerade och bjöd på riktiga upplevelser. Det idag ikoniska dödskallemotivet är återkommande i Alexander McQueens arkiv. Användningen av dödskallar dök upp redan i modeskaparens examensvisning, som fokuserade på Jack the Ripper, för att senare återkomma i hans SS2003-kollektion. Kombinationen av död och glamour var ett återkommande tema för den brittiska designern, inte minst för hans eftertraktade sjalar.
Versace
Versace var en av de första designerna att sammanföra mode med musikindustrin, då han klädde artister som Elton John och Cher. Med sin användning av mytologiska grekisk-romerska symboler, som Medusa-huvudet, blev märket synonymt med 80-talets överdåd. Denna design kommer från Gianni Versaces tid.